Очень важно сделать правильную форму приствольного круга. Хотелось бы рекомендовать опыт английских садовников-профессионалов. Они не допускают никаких «валиков» по краю. Приствольный круг прикрывается черным нетканым материалом типа лутрасила. В первый год после посадки не рекомендуется озеленять приствольный круг, в дальнейшем на этой площади можно высевать такие однолетние цветы, как настурция, фацелия. Будет обеспечена защита от сорняков, оздоровление почвы и дополнительное удобрение при осенней перекопке. К тому же летники придают плодовому саду очень нарядный вид.

Корневая система деревьев при продаже так или иначе подвергается обрезке. Это могут сделать в питомнике, а можете и вы, следуя совершенно правильным рекомендациям перед посадкой обрезать подсохшие кончики корешков. Причем чем больше растение, тем относительно большую часть корневой системы оно теряет. При этом страдают самые важные для питания тонкие всасывающие корешки. Кстати, покупка растения в контейнере совершенно не гарантирует того, что оно в этом контейнере выращено — его могли пересадить из открытого грунта в емкость непосредственно перед продажей, опять же, обрезав часть корней.

Итак, с корневой системой мы разобрались, давайте займемся «вершками». Хотелось бы отметить, что после пересадки корневая система «переселенца» еще не заработала в полную мощь, а крона под действием солнца испаряет влагу. Возникает «физиологическая засуха». Поэтому, если вы замечаете, что крона молодого саженца имеет нездоровый вид и это не связано с наличием вредителей, немедленно начинайте внекорневые подкормки. Здесь годится слабый раствор карбамида (мочевины), коровяка. Периодичность — два-три раза в неделю. Незаменимы бактериальные удобрения, которые переводят азот, фосфор, калий в доступную для растений форму. Их необходимо использовать как для внекорневой подкормки, так и для полива. Сигналом к окончанию активной терапии являются свежие приросты ветвей дерева.

У молодого сада есть еще одна важная проблема — правильное формирование крон. Позволю себе подчеркнуть, что к этой операции можно приступать, только когда вы убедитесь, что деревце тронулось в рост. До этого не подвергайте растение лишнему стрессу, отрезая кажущуюся вам лишней веточку.

Присмотритесь к саженцу повнимательнее. Некоторые веточки имеют нежелательное направление, например, внутрь кроны, или непропорциональный прирост. Ваша задача прищепнуть верхушки наиболее «шустрых» побегов и удалить ненужные ветки (а еще лучше — путем оттяжек или перевязки проволокой направить в нужное направление).

Если вы приобрели стриженую форму саженца, то должны быть готовы к тому, что будете регулярно оказывать ему «парикмахерские услуги», иначе через год-два поймете, что выбросили деньги на ветер — уж больно неприглядно будет выглядеть крона. Особого подхода требует формирование хвойных. Есть хвойники, малочувствительные к обрезке, например туя. Ее трудно повредить стрижкой. Но вот ветку сосны можно погубить одним движением секатора.

Хвоя сосны живет не более трех лет. Затем она опадает и более не возобновляется — такая у нее ботаническая особенность. Молодая хвоя образуется только на свежих весенних приростах. Поэтому срезать (а точнее — прищипывать) сосну можно только один раз в год. Вы можете прищепнуть свежий побег в любом месте, на следующий год получите замечательную мутовочку на нужной вам длине. А вот если обрежете по прошлогодней древесине, потеряете точку роста, хвоя состарится, опадет — ветка потеряна. Так что не пропустите момент (примерно до середины июня), когда путем прищипки можно задать сосне нужную форму.

Л. ГЕРАСКИНА, ландшафтный дизайнер АиФ на даче,12, 2004